Выращиванием винограда я занимаюсь вот уже почти 20 лет, и каждый год я набиваю новые шишки, учусь и понимаю, что и всей жизни будет недостаточно, чтобы узнать о винограде всё и исключить все ошибки. Холодная весна 2020-го года многим виноградарям доставила неприятности, а меня научила ещё одному надежному способу выращивания вегетирующих саженцев, которым я поделюсь с вами в этой статье.

На сайте есть отдельные статьи по укоренению винограда и выращиванию вегетирующих саженцев, и если вы их читали, то знаете мое отношение к делу. Есть слишком много факторов риска, которые могут стать причиной того, что ценный сорт не доживет до высадки в открытый грунт. Банальный перелив саженца приводит к загниванию пятки черенка и корневой системы саженца, от недостатка света побеги растут тонкими и слабыми, а после высадки в открытый грунт саженец может остановиться на полтора месяца, в результате чего мы не получим никакого выигрыша от раннего укоренения. Поэтому, если мне необходимо сохранить ценный сорт винограда, доставшийся мне в виде черенков, обычно я размножаю его прививкой, или в крайнем случае выращиваю саженцы в школке. Даже имея многолетний опыт работы с виноградом я стараюсь исключить ненужные риски.
Прошедшей весной у меня был план укоренить черенки в кильчевателе и высадить их в школку, но затянувшаяся холодная погода внесла свои коррективы и дала новый полезный опыт.
Дальше я буду излагать свой рассказ так, как будто это произошло не случайно, а весь процесс проводится спланировано. Мы вырастим вегетирующие саженцы без их подращивания в комнатных условиях и получим хороший прирост лозы к осени первого года.

Приступим к делу когда верхние слои грунта на участке прогреются примерно до +10-12С. Замерять температуру не обязательно, есть точный природный индикатор - это начало цветения абрикоса. В моей местности это первая половина апреля. Высаживать вегетирующий виноград в грунт в это время слишком рано, почва на глубине ещё холодная, но самое время приступить к укоренению.
Черенки готовим обычным способом, обновляем срезы, вымачиваем и т.д., всё это описано в отдельной статье в этом разделе, не буду повторяться. При нарезке черенков я обязательно тщательно слежу за тем, чтобы как минимум нижний узел имел выполненную диафрагму.
После вымачивания готовим и запускаем кильчеватель. Да, я рекомендую пользоваться именно специальным кильчевателем, результат стоит того, чтобы потратить время на изготовление этого нехитрого устройства. 
Субстрат для кильчевателя состоит из перлита (50%), вермикулита (10%) и речного песка (40%). Вместо песка можно взять кокосовое волокно. Важно, чтобы субстрат был легким, хорошо удерживал влагу и аэрировался. Кильчеватель настраиваем так, чтобы температура у пяток черенков держалась на уровне +22-24С. Если температура будет в диапазоне +25-30С вместо хорошего коренобразования мы получим хорошее каллусообразование, это нам не нужно.
Очень удобно, что в это время года кильчеватель можно установить в любом неотапливаемом помещении, в сарае, хоз блоке и т.п. Температура воздуха не слишком высокая для распускания почек, и не слишком низкая, чтобы угрожать почкам.

Обычно, перед высадкой черенков в школку, кильчевание длится всего 10-14 дней, этого достаточно для получения первых зачатков корешков. В нашем случае будем кильчевать черенки около месяца (!). За это время почки набухнут, а некоторые даже могут слегка тронуться в рост, это нормально. Кильчевать будем до получения "бороды" корней длиной 7-10см. В моём случае процесс занял примерно месяц. Разумеется, что в течение всего этого времени необходимо следить за влажностью субстрата и увлажнять его при необходимости.

Каждый кто занимался комнатным укоренением черенков винограда знает насколько хрупкие молодые белые корешки в начале роста. Однако, вскоре они укрепляются и приобретают гибкость. Корни длиной 7-10см уже не обломятся так легко как молодые сантиметровые корешки. Поэтому вытащить пучки черенков с длинными корнями из рыхлого субстрата не составит большого труда. Возможно, единичные корни будут обломаны, но это не так страшно. В правильном субстрате при оптимальной температуре вы получите хорошую "бороду" корней с запасом.
К сожалению, я не сделал фото, которое мне бы сейчас пригодилось, поэтому воспользуюсь найденным в сети, чтобы продемонстрировать наглядно какой длины корешки должны быть на тот момент, когда мы вытащим их из кильчевателя:

Примерно также как на фото могут выглядеть и побеги к моменту окончания кильчевания, а если температура окружающего воздуха была низкой побегов может вообще не быть, тогда мы будем иметь только набухающие почки.

Итак, если мы запустим кильчевание в первой половине апреля, и продлится оно около месяца, соответственно, в первой половине мая вытащим черенки винограда из кильчевателя и приступим к их посадке.
Верхние слои почвы в открытом грунте к этому времени уже неплохо прогрелись, теперь можно было бы высадить черенки в школку, как это показано на фото выше, но наша цель посадить кусты сразу на постоянное место, чтобы не терять год на последующую пересадку. На глубине почва ещё холодная, и если высадить черенки в это время на стандартную глубину посадки, а это около 40см, все молодые корешки погибнут с вероятностью 95%.
Поэтому высаживаем во временные контейнеры. Для этого подойдут обрезанные двухлитровые ПЭТ бутылки, двухлитровые пищевые ведерки, а ещё удобнее использовать пакеты из крафт бумаги подходящего размера. Такие сейчас можно приобрести в упаковочных магазинах. Идею использования бумажных пакетов подсказал мне знакомый из Краснодарского края, и я оценил её, действительно очень удобно.

Если боитесь перелить саженцы сделайте несколько отверстий на дне пакета, но если поливать в меру они не являются обязательными. В качестве грунта можно использовать магазинные нейтральные смеси для овощей, они конечно бедные, но у нас нет цели в длительном выращивании саженцев в пакетах. Лучше увлажнить грунт до посадки, и сажать уже во влажный, без последующего полива. Так у вас будет меньше шансов перелить грунт и загубить корневую систему.
Здесь надо отметить, что огрубевшие корни становятся устойчивее к переливу, они не загнивают так легко, как это происходит с молодыми корешками, что является дополнительным плюсом способа.
Разумеется, что сажать нужно осторожно, стараясь не повредить много корешков. Сначала насыпаем часть грунта на дно, слегка утрамбовываем, делаем небольшой холмик в центре, устанавливаем черенок и расправляем корешки равномерно, так чтобы они шли вниз под углом примерно 45 градусов, затем досыпаем остальную часть грунта и слегка, акуратно уплотняем его. 
Высаженные черенки в этом время года можно выращивать во дворе, и только в случаях когда ночные температуры опускаются ниже +10С контейнеры стоит заносить в помещение.

Большим плюсом такого подхода является то, что отпадает необходимость в последующей акклиматизации вегетирующих саженцев, не будет солнечных ожогов, не будет шока от резкого перепада температур. Примерно через месяц, в моих условиях это будет в первой половине июня, высадим саженцы винограда на постоянное место в открытый грунт. Почва на глубине к этому времени прогрелась очень хорошо, и несмотря на то, что посадка осуществляется довольно поздно выигрыш налицо. Саженец трогается в рост практически сразу, а если посадочная яма хорошо подготовлена, то можно ожидать прирост побега за первый год в 2-3 метра и более.

Главное отличие описанного способа от обычной схемы комнатного выращивания вегетирующих саженцев винограда в том, что в данном случае не нарушается естественный ритм жизни виноградного растения, не прерывается досрочно естественный покой, не удлиняется искусственно вегетационный период, все процессы укладываются в естественные сроки. Неоднократно мне приходилось наблюдать как высаженные весной вегетирующие саженцы впадали в спячку, останавливались в росте, начиналось вызревание лозы. Рост возобновлялся только в июле. Наблюдал как осенью, в сентябре-октябре, начинали распускаться почки на той части лозы, которая была выращена зимой. Эти явления, на мой взгляд, являются следствием нарушения естественного сезонного цикла развития растения. 

Главная цель виноградаря при размножении нового ценного сорта в быстром получении результата, лозы или первого урожая. Описанный выше подход отличается простотой, нет необходимости в длительном комнатном уходе за саженцами, досветке, значительно снижаются риски потери ценного черенка, при этом главная цель легко достигается: к осени мы имеем длинную лозу, готовую в будущем сезоне дать первый сигнальный урожай.
В ближайшее время я постараюсь опубликовать статью посвященную "разгону" молодых кустов винограда, посаженных весной вегетирующими саженцами.  

Автор: Константин Гулидин

Источник: https://vinedresser.info/razmnozhenie-vinograda/513-vegetative-seedlings

В период примерно с конца августа и до листопада на винограде проходит процесс вызревания лозы. По сути созревание лозы - это её одревеснение. Не одревесневшая лоза неизбежно погибает во время зимовки как бы вы её ни укрыли. Эта статья посвящена актуальной теме вызревания лозы винограда, рассмотрим факторы влияющие на процесс и агроприемы, направленные на стимуляцию ускоренного созревания лозы.

 Я живу на юге Ставропольского края, и проблема вызревания лоз беспокоит меня намного меньше, чем жителей северных регионов. Вегетационный период длинный, тепла достаточно. Однако, не всё так просто, и не всегда гладко. Дело в том, что начало вызревания лозы и скорость протекания этого процесса задаются не столько возрастом побегов и длиной вегетации, сколько гормональными процессами, происходящими в растении, а сами эти процессы запускаются определенными внешними условиями. На практике замечено, что если в августе выдается несколько прохладных дней, когда температура воздуха опускается до +15С или около того, тут же запускается процесс вызревания лозы. В других же случаях лоза может оставаться абсолютно зеленой до середины сентября, а то и дольше, а первый осенний заморозок убивает все листья и всю невызревшую лозу. Таким образом сочетание теплой осени и ранних заморозков является наименее благоприятным сценарием для лозы с точки зрения её вызревания. И наоборот, прохладная, но безморозная осень является лучшим вариантом, так как в таких условиях процесс вызревания лоз запускается рано и длится долго.

Из сказанного выше становится понятно, что одного лишь тепла недостаточно для создания хороших условий для вызревания лозы. В любом случае поменять климат мы не в силах, поэтому далее рассмотрим факторы влияющие на качество вызревания лозы винограда и способы стимуляции этого процесса.

Факторы, влияющие на качество вызревания лозы винограда

Начнем с отрицательных. Помимо неблагоприятных погодных условий созревание лозы задерживается в случаях:

• поражения лозы болезнями. В первую очередь имеется ввиду осенний оидиум.
• перегрузки куста. И это не обязательно перегрузка урожаем, куст может нести слишком большое количество побегов, из-за чего большая часть из них ослабленные, короткие, не вызревающие вплоть до заморозка.
• загущения, затенения прироста. В тени вызревание идет хуже.
• жирования. Часто кусты, которые были спилены на "черную голову" гонят всего несколько очень мощных побегов, из-за разбаланса массы подземной и надземной части растения гормональное регулирование вегетационных процессов оказывается нарушенным. Такие кусты продолжают рост до первого заморозка и лишаются большей части годового прироста (невызревшего к моменту заморозка). Тут важно различать мощный сильнорослый куст от жирующего, это не одно и то же.
• и последнее, что часто становится причиной полного невызревания побега, но не всегда правильно диагностируется - это повреждения проводящей системы. Это может быть надлом побега у основания, повреждение вредителем, например, буйволовидной цикадкой и т.д. Повреждения может иметь не только отдельно взятый побег, но и целый рукав или штамб, в любом случае такие рукава и побеги нежизнеспособны и потребуют замены.

Далее я хочу развенчать некоторые мифы, распространенные в сети, касательно обсуждаемой темы. Часто можно встретить рекомендации прекратить азотное питание и поливы во второй половине вегетации, чтобы не задерживать созревание лозы. С прекращением внесения азотных удобрений я согласен, но не потому, что они задержат созревание, а потому, что не будут усвоены и пропадут напрасно. Свяжутся или вымоются из почвы осадками. Растения обладают способностью к избирательному поглощению минеральных веществ. Вы можете перекормить куст азотом в то время, когда он нуждается в азоте и активно его поглощает, но не осенью, когда поглощение этого элемента минимально. 
Что касается поливов, то я рекомендую отказаться от полива только в период набора сахара в ягодах, примерно за две недели до планируемого сбора урожая. В дальнейшем кусты поливаются по необходимости, в зависимости от влажности почвы, вплоть до поздней осени. Мне не приходилось наблюдать ни одного случая когда высокая почвенная влажность вдруг ухудшила бы вызревание лозы винограда.

Как ускорить вызревание виноградной лозы

1. Практические наблюдения неоднократно подтвердили, что побеги винограда расположенные горизонтально или близко к горизонтальному положению вызревают несколько быстрее расположенных вертикально. Беседочные и арочные кусты, где весь прирост ведется горизонтально, всегда отличаются лучшим вызреванием лоз. 
   Иногда, когда речь идет, например, о виноградной школке или молодых формирующихся кустах, преимущества горизонтального расположения побегов можно использовать. Если вы имеете длинные побеги, и желательно, чтобы они вызрели на максимальную длину, можно снять их со шпалеры в конце августа и зафиксировать горизонтально. Этот прием в некоторой степени ускорит созревание лозы.
2. Своевременная чеканка прироста, пожалуй, является наилучшим практическим способом стимуляции процесса вызревания лоз. Важно, чтобы чеканка была проведена во время когда ростовые процессы уже замедлились. В южных регионах оптимальный срок чеканки - начало сентября. При слишком ранней чеканке есть риск распускания зимующих глазков в верхней части лоз, что нежелательно.
3. Ускоряет созревание освобождение лоз от листьев. Однако, важно помнить, что удалять можно только часть листвы, и только на тех кустах, где урожай уже снят. Листья удаляются с нижней части лоз примерно на половину длины прироста. 
   Не вдаваясь глубоко в подробности: вместе с листьями куст избавляется от некоторых ненужных, и даже токсичных для него веществ, поэтому сокращать листовую массу нужно осторожно. Не рекомендуется удаление более 50% листовой массы куста! Удалять листья нужно с помощью ножниц. Не стоит просто обрывать лист, так как этим можно травмировать зимующие глазки.
4. Подкормки удобрениям с повышенным содержанием калия. На мой взгляд значимость внекорневой подкормки для вызревания лозы сильно преувеличена, однако, в случаях дефицита калия в почве дополнительное его внесение по листу может быть оправдано. Дешевое и эффективное удобрение для листовой подкормки - монофосфат калия. Причем, это соединение гораздо лучше работает именно при внекорневом применении, нежели чем при почвенном внесении. В почве монофосфат быстро связывается. Поэтому, если вы решите провести внекорневую подкормку используйте монофосфат калия (10-15гр на 10л воды), а если виноградник оборудован, например, капельным поливом, то более рациональной будет корневая подкормка удобрением с повышенным содержанием калия (например, Агромастер 3.11.38+4).

Отдельно стоит сказать о сортовых особенностях винограда. Среди внутривидовых сортов Витис Винифера азиатской группы часто встречаются такие, лоза которых очень плохо созревает даже в южных регионах с благоприятными погодными условиями. Как правило, это касается молодых кустов возрастом до трех-четырех лет. Зачастую, до 80% прироста погибает с первыми заморозками так и не созрев. В течение нескольких первых лет жизни приходится мириться с потерей прироста, никакие меры не помогают вызреванию побегов, и только с набором массы корневой системы ситуация значительно улучшается, куст удается нормально сформировать.
В некоторых случаях прививка таких сортов на подвои позволяет решить проблему и значительно улучшить созревание лозы с первых лет жизни куста. Я не стану здесь рекомендовать определенные подвои, потому, что это будет ошибкой. Привитой куст является комбинированным растением, предсказать его будущие свойства практически невозможно, каждая привойно-подвойная пара требует испытаний. Для старых сортов винограда встречаются рекомендации по выбору подвоя, с новыми же сортами придется разбираться только путем практических экспериментов.

И в заключении статьи поделюсь с читателями некоторыми собственными наблюдениями и выводами. Качество вызревания лозы - это важнейший фактор для её благоприятной перезимовки. Иногда, в попытке сохранить как можно больше ценной лозы виноградари идут на разные ухищрения, чтобы добиться вызревания дополнительных десятков сантиметров укрывают пленкой на время заморозков и т.п. Практика показала, что лоза вызревшая "на пределе" в 95% случаев гибнет зимой. Даже если сама лоза выживает гибнут глазки. Поэтому я давно отказался от подобных "упражнений". Если стоит задача сохранить максимум лозы мероприятия по ускорению созревания нужно начинать заранее. Рекомендованные выше агроприемы позволяют в некоторой степени улучшить вызревание лозы винограда, хотя решающим фактором, безусловно, останутся погодные условия осени.

Автор: Константин Гулидин

Источник: https://vinedresser.info/article/511-sozrevanie-lozy

Авторы: Красохина С.И. , Хисамутдинов А.Ф. (Виноград-Инфо)

1. Какие саженцы можно хранить?

Хранению подлежат хорошо вызревшие саженцы. Хранение в зимний период вегетирующих саженцев или саженцев с невызревшим приростом может привести к их гибели. На саженцах должны быть этикетки с названием сорта, которые не испортятся и надпись не сотрется за время хранения (пластиковые, металлические и т.п.)

2. Какие могут возникнуть проблемы при хранении?

Высыхание саженцев, особенно это касается корней, и возникновение плесени.

3. Какие самые важные показатели при хранении?

Самое важное – поддерживать необходимую температуру и влажность воздуха, не допускать переувлажнения и пересыхания.

4. Какая температура воздуха должна быть при хранении?

Необходимо поддерживать температуру от 0 до +6 °С

5. Какая влажность воздуха должна быть?

Оптимальная влажность воздуха при хранении саженцев должна составлять 75-85%.

6. Какие виды хранения саженцев?

Основные виды хранения – в подвале (погребе) и в прикопе (траншее).

7. Как хранить саженцы в подвале?

Два способа хранения, которыми пользуемся лично мы:
Если есть необходимость, то следует заранее (летом) обработать подвал (стены, потолок, пол) 3%-ной бордоской смесью или медным купоросом в целях защиты от плесневых грибков. Это делается раз в несколько лет и повторяется по мере необходимости.

Способ 1
На пол насыпать слой песка 3-4 см

Установить пучки саженцев вертикально вдоль стены плотно друг к другу и засыпать до половины влажным песком. Не забыть засыпать песок между стеной и рядом саженцев



Способ 2 – штабелевание
На пол насыпать песок слоем 3-4 см

Уложить саженцы горизонтально

Второй ряд уложить корнями к первому ряду

Засыпать корни влажным песком. Если планируется несколько ярусов у штабеля, то толщина песка на каждом слое должна быть 3-5 см. Следующий ярус укладывается сверху первого, и так далее. Максимальная высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Песком засыпается каждый слой. Последний слой песка – 10-15 см.



Как выглядит влажный песок

В течение всего периода хранения необходимо проверять влажность песка и при необходимости увлажнять его. А также проветривать и следить, чтобы не было плесени.

8. У меня нет подвала, как быть?

В виде исключения допускается хранить саженцы в прикопе в траншее (мы никогда им не пользовались за ненадобностью).
Размеры траншеи зависят от количества саженцев, которые необхождимо сохранить, рекомендуемая глубина траншеи 80-100 см. На дно насыпать песок слоем в 10-15 см, уложить саженцы рядами (ярусами), каждый ряд пересыпая влажным песком. Сверху насыпать слой песка, чтобы прирост был прикрыт на 20-25 см, а сверху этого песка – слой земли 20-25 см, делая над траншеей валик.

9. Весной я достал саженцы, как мне понять, хорошо ли они сохранились?

После хранения во влажном песке саженцы должны иметь ярко зеленый срез на приросте, эластичный прирост. При подрезании корни должны быть кремового, белого или светло-серого цвета, сочные, упругие на ощупь. После хранения перед посадкой саженцам необходимо подрезать корни, освежить верх и вымочить в воде в течение 12-24 часов.

10. Где не следует хранить саженцы

Саженцы не следует хранить зимой в теплых, отапливаемых помещениях, вблизи нагревательных приборов или батарей, а также в помещениях, где возможны сильные колебания температурного режима и влажности воздуха (балконы, лоджии, сараи, хоз.постройки и т.п.)

11. И самое главное

Если вы сомневаетесь в своих возможностях правильно сохранить саженцы, то лучше покупайте их весной!