Укоренение одноглазковых черенков винограда

Автор Константин Гулидин ©

К концу зимы или ранней весной многие виноградари приступают к размножению винограда в комнатных условиях. Лучше всего вырастить саженцы из двух- или трехглазковых черенков, но в этой статье речь пойдет об укоренении одноглазковых черенков винограда. Запасы энергии в них минимальны, и это вызывает определенные сложности с укоренением, но иногда виноградари готовы пойти на любые ухищрения ради получения максимального количества саженцев редкого сорта. Для таких случаев и пригодится описанный ниже простой способ.

Сроки начала проращивания одноглазковых черенков в домашних условиях, как и все основные принципы этого процесса, ничем не отличаются от укоренения обычных стандартных черенков винограда. Чтобы не повторяться здесь рекомендую начать изучение вопроса с прочтения основной статьи об укоренении. 

Подготовка одноглазковых черенков винограда к укоренению 

Подготовка одноглазковых черенков винограда к укоренению сводится к их нарезке, и если нужно, протравливанию от плесени и болезнетворных грибков. В статье о подготовке черенков подробно рассказано о важности правильной их обрезки, о "соблюдении правила полной диафрагмы". В случае с одноглазковыми черенками ситуация несколько отличается от описанной ранее, оба "хвоста" черенка, и нижний, и верхний сгниют в почве, а основные корни должны вырасти из зоны узла, то есть в районе единственного глазка имеющегося на черенке. Тем не менее, опыт показывает, что саженцы, выращенные из черенков с выполненной (полной) диафрагмой развиваются лучше. Диафрагма в данном случае является "запасником" питательных веществ. Поэтому и в случае с одноглазковыми черенками я рекомендую использовать только узлы имеющие след от усика напротив глазка, говорящий о том, что данный узел имеет полную диафрагму. На фото два разрезанных продольно черенка винограда, слева узел с полной диафрагмой, справа с неполной.

Как уже было сказано, "хвосты" черенков рано или поздно неизбежно сгниют в почве, бактерии попаду в сердцевину через срезы и приведут к её загниванию, затем сгниет и сама древесина, останется только узел, из которого вырастет зеленый побег. Поэтому оставлять и укоренять длинные хвосты нет никакого смысла, хотя это возможно. Напротив, лучше прорастить корешки как можно ближе к узлу.
При нарезке одноглазковых черенков я оставляю по 2,5-3см междоузлия с обоих концов. Верхний срез делается перпендикулярно оси черенка, нижний - косой. Дальше станет понятно почему именно так.

Не стоит пытаться укоренять таким способом слабые черенки, запасы питания в таком коротком отрезке лозы и без того небольшие, используйте черенки толщиной не менее 7-8мм. Более тонкие лучше пустить на прививку, больше шансов сохранить ценный сорт винограда.
Если в процессе зимнего хранения на коре образовалась плесень, серые или черные пятна - есть смысл провести обеззараживающую обработку. Очень эффективны от гнилостных грибков такие препараты как Максим, Хорус, Свитч, Топсин-М, Фундазол и т.д. Разведите препарат согласно инструкции, прополощите в нем нарезанные черенки и дайте им просохнуть минут пятнадцать. На этом подготовка закончена.

 

Укоренение одноглазковых черенков винограда в воде

Так как запасы влаги в маленьких одноглазковых черенках винограда небольшие, укоренять мы их будем в воде, то есть с постоянной подпиткой влагой. Этот способ укоренения избавляет от необходимости устраивать парниковые условия для растущих побегов, то есть он самый приемлемый для комнатных домашних условий. А для минимизации ухода за черенками в процессе проращивания применим несколько необычный метод - укоренение на поплавках.
В качестве поплавков можно использовать кусочки пенопласта, у меня нашелся лист подложки из вспененного полистирола, которую применяют при укладке ламината. Стоит она недорого и продается в строительных магазинах. Я нарезал нужное количество квадратов размером примерно 3*3см.

В центре поплавка проделываем отверстие диаметром немного меньше диаметра черенка, так чтобы он входил в отверстие плотно и не выпадал. Черенки с косым нижним срезом вставлять удобнее, в то же время не перепутаете случайно верх и низ черенка.

То же самое сделаем с остальными черенками. Для эксперимента с одноглазковыми черенками я взял трудноукореняемый сорт винограда и не применял никаких стимуляторов, мне самому было интересно оценить эффективность простейшего метода проращивания.
В подходящую по размеру ёмкость наливаем воды с запасом, так чтобы не было необходимости часто её доливать, и запускаем наши поплавки в трехнедельное плавание. Трудноокореняемые сорта могут дать корни только через месяц-полтора, это нормально.

Емкость с водой размещаем в любом месте жилого помещения с нормальной комнатной температурой. Когда почки распустятся и тронутся в рост нужно обеспечить молодым листьям достаточное освещение. Чем теплее будет вода, тем быстрее пройдет процесс проращивания. В то же время не стоит нагревать воду выше 27С, так как увеличивается риск загнивания древесины черенков. На свету и в тепле вода может быстро "зацветать" из-за активного размножения в ней бактерий. Продлить свежесть воды можно положив в неё кусочек древесного угля или пару таблеток активированного угля. Так воду приходится менять не чаще одного раза в неделю, а благодаря поплавкам нет необходимости постоянно следить за её уровнем. 

Вот так выглядят почки на моих черенках ровно через неделю после начала процесса проращивания. Корешков пока нет. Тут нужно учесть, что ради этой публикации на сайте я начал укоренение раньше оптимального срока, в конце января, а в это время все процессы идут медленнее, виноград ещё в "полуспячке". 

распускание почек на черенках винограда

Через две недели после начала процесса на нижних концах черенков образуются вот такие вздутия, приводящие к растрескиванию коры:

Это ничто иное как видимое начало процесса корнеобразования. Корневые бугорки растут в камбиальном слое, в течение следующей недели наружу должны пробиться первые корешки. Почки всех моих черенков успешно распустились, и к двухнедельному сроку от начала проращивания выглядят так:

почки на черенках винограда распустились

А вот и первый корешок, который появился к 20-му дню от начала проращивания:

Он довольно тонкий, такие корни обычно бывают у трудноокореняемых сортов винограда, к которым относятся многие евро-амурские гибриды (как в моем случае), лабруски и большинство подвоев. Сорта вида Витис винифера обычно дают более мощные корешки и количество их большое.
Ещё через несколько дней корни на отдельных черенках вытягиваются до 5-6см, такие уже можно начинать высаживать в контейнеры. Другие задерживаются с укоренением, хотя и имеют все признаки идущего в этом направлении процесса:

процесс корнеобразования на черенках винограда

Из семи экспериментальных черенков поставленных на проращивание 27 дней назад три уже имеют достаточно длинные корешки, остальные пребывают в состоянии как показано на фото слева. Тянуть с высадкой уже укоренившихся нет смысла, поэтому приступим. Пенопластовый плотик элементарно снимается, его нужно просто переломить:

одноглазковый черенок винограда готовый к высадке

Высадка одноглазковых черенков винограда в стаканчики

Высадить укорененные черенки винограда можно в любые подходящие контейнеры объемом от 0,5 л, это могут быть стаканчики, бутылки, цветочные горшки и т.п. Подробнее эта тема раскрыта в статье о комнатном выращивании саженцев. Особенность высадки именно одноглазковых черенков заключается в том, что нам нужно заглубить в грунт единственный узел на черенке, из которого впоследствии образуются основные корни. При этом есть риск загнивания в грунте не только пятки черенка, но и его зеленого побега, что станет для саженца фатальным концом. Поэтому используем хитрый способ:

В нижнюю часть стаканчика помещен питательный грунт, сверху примерно 4см перлита. Вместо перлита можно использовать обычный песок, или что ещё лучше песок в смеси с вермикулитом 5:1. Весь наш одноглазковый черенок будет находится в перлите, где он очень хорошо защищен от гнилей, а корни со временем уйдут вниз, в питательный грунт, и найдут там для себя комфортные условия. Сажаем черенок наклонно, так чтобы сверху остался только зеленый побег, а узел был чуть ниже уровня грунта. В условиях влажности и хорошей аэрации на узле вскоре появятся корни.

После высадки поливаем саженец слегка теплой водой. Внизу контейнера, разумеется, должны быть проделаны дренажные отверстия для слива лишней влаги. В первую неделю после посадки не стоит ставить саженцы на солнечный подоконник, надо дать время корешкам прижиться. Иногда имеет смысл установить сверху парничок из такого же пластикового стакана или обрезанной пластиковой бутылки, это снизит испарение влаги листьями. 
Примерно через неделю вы увидите у стенок стакана белые корешки уходящие вертикально вниз, это будет говорить о том, что саженец хорошо прижился.
В остальном уход за саженцами винограда, выращенными из одноглазковых черенков ничем не отличается от обычного, подробно описанного в статье.

ДОПОЛНЕНИЕ. Иногда, особенно в случае проращивания черенков трудноокореняемых сортов винограда было бы очень желательным применение стимуляторов роста. Вымачивание одноглазковых черенков в стимуляторе неприемлемо, так как нельзя допускать попадания ауксинов на глазок, опудривание или обработка гелями базальных концов не имеет большого смысла, при укоренении в воде вещество быстро смоется. Ниже предлагаю вам простой способ проращивания черенков винограда во влажном субстрате, а именно в перлите, и этот способ позволяет использование стимуляторов корнеобразования.

 

Укоренение черенков винограда во влажных субстратах

Для корнеобразования вовсе не обязательно, чтобы черенок находился в воде, достаточно высокой влажности. Многие укореняют черенки винограда в субстратах, это может быть мох сфагнум, опилки, кокосовое волокно, и даже просто влажная ткань, я же использовал перлит - очень хороший легкий, и в то же время влагоемкий материал. К слову говоря, этот способ одинаково применим как к одноглазковым черенкам винограда, так и к обычным, двух- трехглазковым.
Как уже говорилось в других статьях, сложность укоренения в субстратах заключается в том, что распустившиеся почки и растущие побеги могут иссушить черенок до того как у него образуются корни. И происходит это довольно быстро, учитывая, что подпитки черенка влагой нет. Поэтому нужно позаботиться о сохранении влаги в черенках, особенно в коротких, одноглазковых. Подготовка черенков винограда к проращиваю в субстрате ничем не отличается от описанной выше, за исключением того, что черенки нужно очень хорошо вымочить. Лучше их сначала нарезать, а затем уже короткими замочить в воде, так черенки насытятся влагой быстро. Обычно два дня вымачивания достаточно, чтобы черенки начали тонуть в воде, это показатель того, что вымачивание нужно прекратить и можно начинать проращивание. Если вы хотите использовать стимуляторы укоренения, то на данном этапе можно это сделать. Хочу акцентировать - будьте внимательны, стимуляторы на основе ауксинов не должны попадать на глазок! Большинство распространенных в продаже симуляторов, например - Корневин, Гетероауксин, Клонекс гель и т.д., приготовлены на основе ауксинов. С одноглазковыми черенками замачивание в стимуляторе неприемлемо, поэтому обрабатываем только нижнюю часть междоузлия. На фото показано как я обрабатывал черенки в самодельном гелеобразном стимуляторе на основе индолил-масляной кислоты:

 

Если вы применяете Корневин, то опудрить нужно также только нижнюю часть междоузлия. Черенки можно предварительно пробороздовать, но это не обязательная процедура. После обработки стимулятором можно устанавливать черенки в перлит.
Для проращивания тестовой партии я взял небольшую кухонную ёмкость, насыпал в неё слой перлита толщиной сантиметров 7-8, и установил в него черенки так, чтобы над поверхностью остался только глазок и верхняя часть междоузлия. Затем перлит нужно немного увлажить, в моём случае было достаточно около 150мл воды. Вода не должна стоять на дне, она должна полностью впитаться перлитом. Нам нужна лишь высокая влажность воздуха внутри ёмкости, но не болото.

проращивание черенков винограда в перлите

Сверху ёмкость закроем пищевой стретч-пленкой, это и будет парник, препятствующий иссушению черенков. В таком виде контейнер отправился на шкаф, на три недели. Иногда нужно просматривать черенки, если вы не делали дезинфекцию, то на них может образоваться плесень. В таком случае пленку придется снять и проветрить контейнер хотя бы сутки. Следите за тем, чтобы перлит не пересох. Влажность легко контролировать по весу контейнера, сухой перлит практически ничего не весит. Ради эксперимента часть черенков я пробороздовал и обработал своим стимулятором, другую часть оставил как есть.
Учитывая небольшие запасы влаги в одноглазковых черенках винограда, почки распускаются гораздо медленнее, чем в случае проращивания в воде. Вот такое состояние глазков наблюдается через три недели после начала эксперимента:

черенки винограда проращиваются в перлите

А теперь посмотрим, что у нас с нижней частью. На фото черенки, к которым не применялся стимулятор и бороздование. На нижнем конце начали образовываться корни. Они довольно мощные, но количество их пока небольшое. В таком состоянии черенки уже вполне можно высадить в горшки, буквально в считанные дни на них образуется ещё много корешков.

первые корешки на черенках винограда

На следующем фото черенки, которые были предварительно пробороздованы и обработаны стимулятором укоренения.

пророщенные черенки винограда

Здесь совсем другая картина. Междоузлия буквально разорвало на местах где были бороздки, однако, при ближайшем рассмотрении оказалось, что корни пока образовались в других местах. Я делал по две борозды на каждом черенке противоположно друг другу, на брюшной и спинной сторонах черенка, а корни к настоящему времени образовались в основном на плоской стороне под глазком. Отсюда можно сделать вывод, что в данном случае усиленное корнеобразование вызвано стимулятором, и это не связано с бороздованием. Эти черенки также готовы к высадке в стаканчики, но я продолжу наблюдать за ними, чтобы сделать окончательный вывод об эффективности приема бороздования. Посадку одноглазковых черенков в горшки желательно вести так как было показано выше, независимо от того каким образом они проращивались.
В целом картина на последнем фото характерна для черенков обработанных стимуляторами на основе ауксинов - образуется очень большое количество корешков, но зачастую, в ущерб их толщине.
Как уже было сказано, описанный способ проращивания в перлите подойдет не только для одноглазковых, но и для обычных длинных черенков винограда. Учтите только, что почки длинных черенков распустятся быстрее и их сложнее будет уберечь от иссушения.

 

 

Источник: vinedresser.info  ©

Виды шпалер для подвязки винограда

 

Шпалера – это важная составляющая виноградника. Их можно делать из любого материала. Видов шпалер для винограда очень много. В этой статье мы расскажем и покажем вам с помощью фото и видео, какие бывают шпалеры для винограда, как их правильно сделать, как установить, какие у них есть достоинства и недостатки.   Шпалера для винограда на даче

Фото: Сидорович А.С. рассказывает о видах шпалер для винограда

Шпалера для винограда на даче

Чаще всего конструкции делаются из труб. Используется сварочная труба и четыре перекладины, которые устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга. Через 50 см надо обязательно пробрасывать шнур или проволоку.

виды шпалер для винограда

Фото: Конструкция шпалеры из труб

Крестообразная и двухплоскостная шпалеры

Классическая шпалера – крестообразная, с однородным расположением кустов в середине. По сторонам располагаются четыре проволоки. Если не хватило проволоки, можно воспользоваться полевым кабелем или другим подручным материалом. Размер шпалеры под виноград – 2-2.1 м в высоту.какие бывают шпалеры для винограда

Фото: Классическая шпалера – крестообразная

Крестообразный вариант не очень удобен, потому что есть промежуточные столбы и залезть внутрь к растениям очень трудно. А ведь надо будет убрать пасынки, лишние побеги, сделать нормировку. Но, с другой стороны, в изготовлении такой тип самый простой. Из материалов понадобятся только трубы и перемычки.

Поскольку виноградный куст надо разваливать на две части, делать нужно не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру. Получится один ряд и две плоскости.

шпалера для винограда на даче

Фото: Двухплоскостная шпалера

V-образная шпалера для винограда  

Другая разновидность – V-образный тип. Он более удобен. Имеет 5-6 рядов проволоки. Какой высоты должна быть шпалера для винограда? Надо, чтобы рука доставала до верхнего ряда. Примерно на такой высоте располагаются последние почки побега. 

V-образные конструкции шпалеры имеют телескопическое устройство. То есть, в землю забиты опоры большего диаметра, в них входят секции. Середину сооружения на зиму можно снять.V-образная шпалера для винограда

Фото: V-образная шпалера для винограда 

Модификация поддерживающих устройств для винограда бывает разная. Есть наклонная, Г-образная шпалера с козырьком для винограда. Лиана на ней обходится без подрезки. Просто растет и свешивается.

Деревянные шпалеры для виноградника

Следующий вид сделан из дерева. Стойки сделаны из трубы диаметром 20 мм, загнаны на 80 см. К опорам прикручены бруски с сечением 50х50 мм. Стоит такая опора надежно. Но неудобно подвязывать стебли. Приходится использовать шпагат или леску. Шпагат предпочтительнее, так как он дешевле и удобнее. Применяется такая установка при двухрядной посадке, посередине делается траншея.

Посадки можно делать в шахматном порядке, можно зеркально. В шахматном порядке оптимальное расстояние – 2 метра. Из опыта виноградарей, практиковавших разное расстояние посадки: 1.5, 1.85, 2, 2.5 метра, можно сделать вывод, что расстояние меньше 2 метров делать нежелательно. Будут трудности в уходе за лозой. Лучше всего сделать для куста расстояние в 10 метров, тогда один куст может дать до 150 кг урожая. Все, конечно, зависит от почвы и питания. В южных регионах нашей страны принято делать расстояние побольше – до 3.5 метров, в Сибири чаще всего делают 2 метра.конструкция шпалеры

Фото: Деревянная шпалера

Виноград надо удерживать на высоте. Без удержания он тоже даст урожай, но все сгниет. Это лиана, ей нужна опора – вертикальная шпалера для винограда.

________________________________

Совет от виноградаря. Деревянную опору нужно делать наклонной. Когда раскрыта крона, листья больше воспринимают света. Но, с другой стороны, сильный ветер такую опору может сломать.Лоза на деревянной опоре

Фото: Лоза на деревянной опоре

Шпалера-навес для винограда

Экспериментальный вариант шпалеры для винограда. Он, пожалуй, самый дорогой по стоимости. В траншее проложены керамогранитные плиты. Все заделано в обечайки, в уголки. Есть стойки, крыша.

Эта конструкция больше похожа на теплицу. Шпалера двойная, одноплоскостная, опоры наклонные. Траншею нужно выкопать на 1 метр 30 см. Уложить щебень 40 фракции, 25-сантиметровый слой перегноя с удобрениями. Под перегной положить рваный оргалит, чтобы не сразу класть перегной. В данной шпалере с навесом даже предусмотрено отопление, есть шланг на случай холодов. Также здесь планируются раздвижные стены из укрывного материла или поликарбоната.Шпалера-навес для винограда

Фото: Шпалера-навес для винограда

Преимущества выращивания винограда в теплице

Виноград начинает развиваться, когда тепло его корням. Поэтому в теплице все растет и созревает быстрее. Теплица больше всего нужна даже не весной, а осенью. Работы на участке заканчиваются в конце сентября, а в теплице они заканчиваются в конце октября. Сезон продлевается как минимум на месяц. Там виноград созревает хорошо, ягода у него более крупная.

Даже в южных регионах России виноград часто выращивают в теплице, чтобы у него был товарный вид. В Сибири теплица нужна тем более. В теплице хорошо сажать поздние сорта, чтобы они успевали дозреть.

Крыша также хорошо спасает от болезней. Дождь способствует появлению милдью оидиум. Споры мучнистой росы, в основном, находятся на земле. Они невесомые и легко подскакивают вверх, когда на них попадают капли. Так они оказываются на внутренне стороне листа и начинают прорастать. Крыша от этого явления спасает.Мучнистая роса на листьях винограда

Фото: Мучнистая роса на листьях винограда

Фасадная формировка

Еще один способ удержания побегов – это фасадная формировка. Чтобы сделать ее, нужно пробросить вверх и закрепить на фасаде проволоку, по которой виноград поползет вверх. Это красиво смотрится, и лоза обязательно даст урожай.Фасадная шпалера

Фото: Фасадная шпалера

Шпалера-беседка

В западной и южной части страны распространен беседочный тип шпалер. На участке делают навес, формируют сетки, а сверху пропускают лозы винограда. Они развиваются, и ягода через сетку свешивается вниз. В классической беседке виноград вьется по стенам, а в 50 см от него расположена крыша из поликарбоната. Крыша защищает от болезней. На зиму поликарбонат надо снять и снег укроет лозы.

 

Сидорович А.С., кандидат сельскохозяйственных наук
 
Источник: https://antonovsad.ru/vidy-shpaler-dlya-podvyazki-vinograda-3332/

Факторы, влияющие на формирование завязей на винограде

Цветение винограда и образование ягод – один из самых важных процессов, происходящих в винограднике. Его результаты не всегда радуют тех, кто выращивает это растение. Почему так происходит?

Завязи на винограде

Несмотря на обильное цветение, завязи винограда могут сформироваться не всегда

Климатические факторы

Наиболее значительное влияние на количество завязей оказывают погодные условия. В условиях заморозков плодоносные побеги могут пострадать, весной это проявится в том, что кусты будут слабо цвести и плодов завяжется совсем мало. Наиболее подходящей для формирования гроздей является температура от +25 до +30 °С. Если она заметно ниже, то процесс цветения и опыления проходит малоактивно, грозди образуются разреженные, качество урожая низкое. Если же температура повышается на 10 и более градусов по сравнению с оптимальной, то высыхает жидкость на рыльце цветков винограда, необходимая для лучшего прилипания пыльцы при опылении.

Рекомендуемая влажность воздуха – около 70%. Низкая влажность мешает пыльце прилипнуть к рыльцу пестика, а большая влажность приводит к тому, что пыльца напитывается влагой и теряет свою транспортабельность. Дожди и туманы также не способствуют хорошему плодоношению виноградников.

Ветер может быть как благоприятным, так и неблагоприятным фактором. Легкий ветер способствует перемещению пыльцы, однако сильный ветер может повредить куст, оборвать цветы и является серьезным препятствием для работы насекомых-опылителей.

Для хорошего плодоношения соцветиям необходим рассеянный солнечный свет. Это означает, что следует следить за густотой посадок и их расположением, не позволяя, чтобы виноградные кусты постоянно находились в тени. В случае загущенности растений можно удалить часть листьев и побегов (или подвязать неудобно расположенные побеги), тем самым открыв доступ и свету, и опылителям.

Виноград цветение

Сильный ветер во время цветения может сдуть пыльцу с винограда

Опыление

Если на кустах нет достаточного количества завязей, это часто связано с плохим опылением. Было замечено, что опыляемость варьируется в зависимости от сорта: у некоторых сортов плохо завязываются ягоды даже при очень благоприятных условиях. К тому же различают обоеполый тип цветка и функционально женский тип. Сорта с цветками последнего типа неспособны опыляться собственной пыльцой.

 

Для получения урожая таких сортов требуется, чтобы рядом находился куст с полноценной пыльцой. Поэтому рекомендуется следующая схема посадки: чередовать 2 виноградных куста желаемого сорта и 1 куст с качественной (фертильной) пыльцой. Наличие нескольких сортов в винограднике окажет положительное действие на количество и размеры ягод.

Для решения проблемы опыления можно произвести искусственное опыление. Оно проводится в период цветения, желательно несколько раз, в утреннее и вечернее время. Для этого изготавливают пуховки из кусочков меха, наполняют их пыльцой, прижимая их к цветущим соцветиям опылителя, а затем переносят пыльцу на соцветия растений, которые необходимо опылить. Искусственное опыление позволяет почти вдвое увеличить урожайность винограда.

 
Опыление винограда

Опыление винограда вручную увеличивает его урожайность в 2 раза

Питательные вещества

На винограде плохо сказывается и недостаток, и избыток удобрений. То, что нет бора в достаточном количестве, вызывает усиленное опадание завязей. В таком случае полезно двукратное опрыскивание водным раствором борной кислоты и сернокислого цинка (10 л:10 г:10 г соответственно). Азотные удобрения в период цветения приведут к усиленному росту зеленой массы, их лучше вносить вместе с фосфорными удобрениями в первой половине лета. Виноград хорошо усваивает калий во второй половине лета, именно тогда была бы эффективна подкормка этим микроэлементом.

Виноградари часто удивляются, почему нет желаемого результата при внесении в почву органики. Следует помнить, что органические удобрения вносятся под зиму, причем в ограниченном количестве, иначе кусты будут неустойчивы к болезням, плохо перенесут холодное время года и их урожайность снизится.

Чтобы максимально передать жизненную силу куста соцветиям, можно прищипнуть побеги над 6 листом выше верхней грозди. Это приостановит рост побегов, и завязывание будет более эффективным.

Есть и другие факторы, вызывающие плохое завязывание плодов на винограде:

  • Вредоносные насекомые и патогенная микрофлора. Если куст пострадал от вредителей, цветки большей частью осыпаются.
  • Неправильное нормирование грозди. Для получения более крупных гроздей возможно удаление цветков еще до начала цветения. Но нет гарантии, что условия цветения будут благоприятными и что оставленные соцветия принесут плоды. Было бы практичнее оставить на 1/3-1/4 больше соцветий, чем нужно, и удалить лишние в стадии плода-горошинки.
  • Неправильная обрезка. При наличии большого количества побегов или вырезании плодоносных глазков остаются слабые соцветия и слабые грозди.

Уход за виноградом в период цветения и завязывания ягод требует немалых усилий и учета многих факторов, включая погодные условия, особенности растений и агротехнические факторы.

 
 

Вызревание виноградной лозы

В период примерно с конца августа и до листопада на винограде проходит процесс вызревания лозы. По сути созревание лозы - это её одревеснение. Не одревесневшая лоза неизбежно погибает во время зимовки как бы вы её ни укрыли. Эта статья посвящена актуальной теме вызревания лозы винограда, рассмотрим факторы влияющие на процесс и агроприемы, направленные на стимуляцию ускоренного созревания лозы.

 Я живу на юге Ставропольского края, и проблема вызревания лоз беспокоит меня намного меньше, чем жителей северных регионов. Вегетационный период длинный, тепла достаточно. Однако, не всё так просто, и не всегда гладко. Дело в том, что начало вызревания лозы и скорость протекания этого процесса задаются не столько возрастом побегов и длиной вегетации, сколько гормональными процессами, происходящими в растении, а сами эти процессы запускаются определенными внешними условиями. На практике замечено, что если в августе выдается несколько прохладных дней, когда температура воздуха опускается до +15С или около того, тут же запускается процесс вызревания лозы. В других же случаях лоза может оставаться абсолютно зеленой до середины сентября, а то и дольше, а первый осенний заморозок убивает все листья и всю невызревшую лозу. Таким образом сочетание теплой осени и ранних заморозков является наименее благоприятным сценарием для лозы с точки зрения её вызревания. И наоборот, прохладная, но безморозная осень является лучшим вариантом, так как в таких условиях процесс вызревания лоз запускается рано и длится долго.

этапы вызревания виноградной лозы

Из сказанного выше становится понятно, что одного лишь тепла недостаточно для создания хороших условий для вызревания лозы. В любом случае поменять климат мы не в силах, поэтому далее рассмотрим факторы влияющие на качество вызревания лозы винограда и способы стимуляции этого процесса.

 

Факторы, влияющие на качество вызревания лозы винограда

Начнем с отрицательных. Помимо неблагоприятных погодных условий созревание лозы задерживается в случаях:

  • поражения лозы болезнями. В первую очередь имеется ввиду осенний оидиум.
  • перегрузки куста. И это не обязательно перегрузка урожаем, куст может нести слишком большое количество побегов, из-за чего большая часть из них ослабленные, короткие, не вызревающие вплоть до заморозка.
  • загущения, затенения прироста. В тени вызревание идет хуже.
  • жирования. Часто кусты, которые были спилены на "черную голову" гонят всего несколько очень мощных побегов, из-за разбаланса массы подземной и надземной части растения гормональное регулирование вегетационных процессов оказывается нарушенным. Такие кусты продолжают рост до первого заморозка и лишаются большей части годового прироста (невызревшего к моменту заморозка). Тут важно различать мощный сильнорослый куст от жирующего, это не одно и то же.
  • и последнее, что часто становится причиной полного невызревания побега, но не всегда правильно диагностируется - это повреждения проводящей системы. Это может быть надлом побега у основания, повреждение вредителем, например, буйволовидной цикадкой и т.д. Повреждения может иметь не только отдельно взятый побег, но и целый рукав или штамб, в любом случае такие рукава и побеги нежизнеспособны и потребуют замены.

Факторы препятствующие нормальному созреванию лозы

Далее я хочу развенчать некоторые мифы, распространенные в сети, касательно обсуждаемой темы. Часто можно встретить рекомендации прекратить азотное питание и поливы во второй половине вегетации, чтобы не задерживать созревание лозы. С прекращением внесения азотных удобрений я согласен, но не потому, что они задержат созревание, а потому, что не будут усвоены и пропадут напрасно. Свяжутся или вымоются из почвы осадками. Растения обладают способностью к избирательному поглощению минеральных веществ. Вы можете перекормить куст азотом в то время, когда он нуждается в азоте и активно его поглощает, но не осенью, когда поглощение этого элемента минимально. 
Что касается поливов, то я рекомендую отказаться от полива только в период набора сахара в ягодах, примерно за две недели до планируемого сбора урожая. В дальнейшем кусты поливаются по необходимости, в зависимости от влажности почвы, вплоть до поздней осени. Мне не приходилось наблюдать ни одного случая когда высокая почвенная влажность вдруг ухудшила бы вызревание лозы винограда.

Как ускорить вызревание виноградной лозы

  1. Практические наблюдения неоднократно подтвердили, что побеги винограда расположенные горизонтально или близко к горизонтальному положению вызревают несколько быстрее расположенных вертикально. Беседочные и арочные кусты, где весь прирост ведется горизонтально, всегда отличаются лучшим вызреванием лоз. 
    Иногда, когда речь идет, например, о виноградной школке или молодых формирующихся кустах, преимущества горизонтального расположения побегов можно использовать. Если вы имеете длинные побеги, и желательно, чтобы они вызрели на максимальную длину, можно снять их со шпалеры в конце августа и зафиксировать горизонтально. Этот прием в некоторой степени ускорит созревание лозы.
  2. Своевременная чеканка прироста, пожалуй, является наилучшим практическим способом стимуляции процесса вызревания лоз. Важно, чтобы чеканка была проведена во время когда ростовые процессы уже замедлились. В южных регионах оптимальный срок чеканки - начало сентября. При слишком ранней чеканке есть риск распускания зимующих глазков в верхней части лоз, что нежелательно.
  3. Ускоряет созревание освобождение лоз от листьев. Однако, важно помнить, что удалять можно только часть листвы, и только на тех кустах, где урожай уже снят. Листья удаляются с нижней части лоз примерно на половину длины прироста. 
    Не вдаваясь глубоко в подробности: вместе с листьями куст избавляется от некоторых ненужных, и даже токсичных для него веществ, поэтому сокращать листовую массу нужно осторожно. Не рекомендуется удаление более 50% листовой массы куста! Удалять листья нужно с помощью ножниц. Не стоит просто обрывать лист, так как этим можно травмировать зимующие глазки.
  4. Подкормки удобрениям с повышенным содержанием калия. На мой взгляд значимость внекорневой подкормки для вызревания лозы сильно преувеличена, однако, в случаях дефицита калия в почве дополнительное его внесение по листу может быть оправдано. Дешевое и эффективное удобрение для листовой подкормки - монофосфат калия. Причем, это соединение гораздо лучше работает именно при внекорневом применении, нежели чем при почвенном внесении. В почве монофосфат быстро связывается. Поэтому, если вы решите провести внекорневую подкормку используйте монофосфат калия (10-15гр на 10л воды), а если виноградник оборудован, например, капельным поливом, то более рациональной будет корневая подкормка удобрением с повышенным содержанием калия (например, Агромастер 3.11.38+4).
 

Отдельно стоит сказать о сортовых особенностях винограда. Среди внутривидовых сортов Витис Винифера азиатской группы часто встречаются такие, лоза которых очень плохо созревает даже в южных регионах с благоприятными погодными условиями. Как правило, это касается молодых кустов возрастом до трех-четырех лет. Зачастую, до 80% прироста погибает с первыми заморозками так и не созрев. В течение нескольких первых лет жизни приходится мириться с потерей прироста, никакие меры не помогают вызреванию побегов, и только с набором массы корневой системы ситуация значительно улучшается, куст удается нормально сформировать.
В некоторых случаях прививка таких сортов на подвои позволяет решить проблему и значительно улучшить созревание лозы с первых лет жизни куста. Я не стану здесь рекомендовать определенные подвои, потому, что это будет ошибкой. Привитой куст является комбинированным растением, предсказать его будущие свойства практически невозможно, каждая привойно-подвойная пара требует испытаний. Для старых сортов винограда встречаются рекомендации по выбору подвоя, с новыми же сортами придется разбираться только путем практических экспериментов.

И в заключении статьи поделюсь с читателями некоторыми собственными наблюдениями и выводами. Качество вызревания лозы - это важнейший фактор для её благоприятной перезимовки. Иногда, в попытке сохранить как можно больше ценной лозы виноградари идут на разные ухищрения, чтобы добиться вызревания дополнительных десятков сантиметров укрывают пленкой на время заморозков и т.п. Практика показала, что лоза вызревшая "на пределе" в 95% случаев гибнет зимой. Даже если сама лоза выживает гибнут глазки. Поэтому я давно отказался от подобных "упражнений". Если стоит задача сохранить максимум лозы мероприятия по ускорению созревания нужно начинать заранее. Рекомендованные выше агроприемы позволяют в некоторой степени улучшить вызревание лозы винограда, хотя решающим фактором, безусловно, останутся погодные условия осени.

Автор: Константин Гулидин

Источник: https://vinedresser.info/article/511-sozrevanie-lozy

Контакты

Торговый комплекс на Компрессорном, вход рядом с салоном Билайн

 

Мы на Фэйсбук

Premium Joomla Templates